L'Hart and the Hunter del Palihotel serve cibo del sud con un tocco sia della California del sud che del nord-ovest del Pacifico.Alcuni dei suoi piatti, come la tartine di carote, sono stati dei successi.Ma il ristorante è venuto meno in alcuni altri aspetti dell'esperienza culinaria.Non mi aspettavo che la tartine di carote di The Hart and the Hunter avrebbe scosso il mio mondo.I biscotti al burro avrebbero dovuto farlo.Hanno guadagnato fama sei anni fa all'originale Hart and the Hunter a Los Angeles dopo che il defunto critico di ristoranti Jonathan Gold ha elogiato - insieme a burro e formaggio pimento - i loro "strati brucianti".Appena sfornati, i biscotti qui sono davvero straordinariamente leggeri e stratificati, ma ne abbiamo di migliori a Seattle.(Guardandoti, Junebaby.)Ma le carote?Sul brindisi?Chi si entusiasma per questo?Fidati di me.Provalo.Il toast è una spessa lastra di volkhorn a sei cereali con semi di Macrina Bakery, condita con burro di carote.Graziosamente disposti sopra ci sono morbidi pezzi di carota, alcuni chicchi di grano saraceno tostati, oltre a nastri di carote crude condite con cumino, lime e aneto fresco per contrastare tutto ciò che è dolce e ricco.Ogni morso è elettrizzato.C'erano altri piatti avvincenti nel menu Southern-by-way-of-SoCal, anche alcuni cocktail memorabili - e adoro l'atmosfera da tavola aggiornata - ma c'erano anche alcuni flop con il cibo e snafus del servizio.Nel complesso, il ristorante non ha la sicurezza che ti aspetteresti dal seguito di un locale di Los Angeles di lunga data.Come il fratello californiano, il ristorante risiede nel Palihotel, una di quelle locande boutique che si stanno moltiplicando a Seattle alla velocità delle piste ciclabili.L'edificio in mattoni a quattro piani di First and Pine, un tempo noto come The Colonnade, è un punto di riferimento della città che risale al 1900. Il pavimento piastrellato a scacchiera in bianco e nero, i pannelli invecchiati e le pareti di cemento imbiancate si adattano a quel secolo, proprio come la pletora di ganci appendiabiti e plug-in adiacenti al bancone del pranzo retrò, tavoli da caffè rotondi e cabine costruite per due si adattano a questo.L'executive chef Joey Elenterio, con sede a Los Angeles, supervisiona entrambe le cucine.Entrambi i menu si orientano verso piatti influenzati dal sud con alcune personalizzazioni locali.Le meravigliose vongole veraci di Dabob Bay sono cotte al vapore con piselli dall'occhio, prosciutto di campagna, tante erbe aromatiche e un po' di crème fraîche.Il salmone appare in tre modi, incluso quello a scatti di salmone: quattro bocconcini deliziosamente dolci e sorprendentemente morbidi, speziati con fiocchi di peperoncino coreano.Il jerky è fatturato come uno spuntino.Così sono i "cracklin".Il menu non menziona che non sono cracklins di maiale ma pelle di pollo fritta: sei pezzi, ciascuno delle dimensioni di un Frito, ma piatti e fragili come lo zucchero filato.Per ragioni che non riesco proprio a capire, sono pensati per essere immersi in una pentola di burro al miele fuso, speziato con cannella.Non mi preoccuperei.Un'insalata di cavoli e un'insalata di cereali è un cenno alla California, ma il Caesar non ortodosso diventa globale con i boquerone spagnoli montati nel condimento cremoso e scaglie di speck italiano e cheddar di Hook del Wisconsin in cima.È stato un vincitore.Così erano fette croccanti e carnose di pomodori verdi fritti che potrebbero provenire direttamente dal libro di cucina di Whistle Stop Café.Sono abbinati al condimento della dea verde e al glorioso chow chow, un condimento di verdure in salamoia caldo con una preponderanza di cavolfiore.Delicati gnocchi di ricotta con pezzetti di pollo affumicato e funghi quasi immersi in un ricco brodo di pollo dal sapore di puro comfort food del sud.Idem per cavoli e grana screziati di pancetta mantecati con parmigiano, due contorni che vale la pena considerare.Salta i gamberetti anneriti con la grana;i crostacei erano pochi, piccoli e duri.Ho desiderato ardentemente il panino con crema di mais e formaggio grigliato al pimento dal momento in cui ho messo gli occhi sul menu del pranzo.Trasudava all'occasione con un ripieno dolce e piccante che sfuggiva ai confini della pasta madre dal taglio spesso.(Tutto il pane qui è di Macrina Bakery).Il sandwich di pollo caldo non è né la versione focosa e alla moda di Nashville, né la versione soffocata con sugo, carne e pane bianco della mia giovinezza yankee.È una cotoletta senza pelle, disossata e impanata, farcita in un panino morbido con un sacco di aioli senza esclusione di colpi e sottaceti fatti in casa.Nel suo modo umile e senza pretese, è una star.Così è l'hamburger.Il tortino schiacciato e grigliato mescola controfiletto e mandrino, conferendogli integrità e sapore.Ti chiedono come ti piace cucinato (rosa o non rosa) e lo consegnano in quel modo, con cheddar, lattuga a scaglie e quegli eccellenti sottaceti.(Nota per lo chef: forse tagliare i sottaceti più sottili per i panini?) Non mi è piaciuto il sandwich ai funghi barbecue affumicati, anche se è un'idea promettente per i vegetariani.Ho trovato la salsa indefinibile e la massa di funghi di ostrica e faggio, accoppiata con uno slaw di latticello poco croccante, sgradevolmente pastoso.A peggiorare le cose, il panino aveva un sapore stantio e il formaggio americano si era rappreso prima di arrivare in tavola.I prezzi dei panini includono patatine fritte, condite generosamente con spezie per bollire di granchio in stile Louisiana.Non ho mai avuto un lotto meno che perfetto.Se dai a una ragazza uno spuntino salato e speziato come quello, vorrà da bere.La lista delle libagioni è più lunga sui cocktail che sul vino o sulla birra.Potrei appollaiarmi felicemente al bar a sei posti, sbirciando fuori dalla finestra tra scaffali rivestiti di alcolici, sorseggiando una Elliott Bay Gibson fatta con gin Plymouth infuso con gusci di ostriche.È un po' salato, addolcito con sherry e levigato con una goccia di olio di alloro.Rafano e peperoncino infondono la vodka per un Bloody Mary che colpisce tutte le note chiave ma rifiuta il solito contorno froufrou a favore di una semplice fetta di limone.Su una nota più scura, il Pine St. Old Fashioned intreccia Old Overholt Bonded Rye a cento prove con sciroppo di caffè-cocco e cardamomo.Sarebbe un abbinamento ideale per la "torta di fango" - calda torta al cioccolato fondente ornata da un'elegante quenelle al burro di arachidi, croccante con feuilletine a scaglie (fantasiose briciole di biscotti francesi).Il ristorante è un luogo confortevole dove rilassarsi.A pranzo così come a cena ho visto persone che lavoravano con i laptop.È probabile che non si accorgano o si preoccupino particolarmente del fatto che il servizio possa essere apatico.Che non ci sia nessuno a salutarti, niente pepe nel macinapepe, nessun coltello affilato o tovaglioli in arrivo.Che i piatti vuoti non vengano eliminati prima dell'arrivo del prossimo round.Che i fiori sui tavoli stanno cadendo per mancanza d'acqua.Che un cliente deve salutare attraverso la stanza per catturare l'attenzione di un cameriere, e non è nemmeno una stanza affollata.C'è una lezione nella favola dietro il nome del ristorante."Il cervo e il cacciatore" è il racconto di Esopo di un cervo che ammirava le sue belle corna ma disprezzava le sue gambe sottili.Tuttavia, i suoi potenti arti lo hanno spinto in salvo quando aveva bisogno di sfuggire ai predatori, mentre le corna si aggrovigliavano tra gli alberi.La morale: spesso non apprezziamo ciò che è più prezioso.Per un ristorante, quello è il cliente.Questo Hart and the Hunter ha molti bei punti, ma sta ancora trovando le sue gambe.109 Pine St., Seattle 206-596-0700 thehartandthehunter.comOrari: cena 16-22 martedì-domenica;colazione/pranzo 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì;brunch 9:00-16:00 sabato e domenicaPrezzi: $$$ (snack $ 7- $ 24, piatti per la cena $ 13- $ 31, panini e tartine $ 14- $ 20)Bevande: bar completo;cocktail originali;breve lista di vini e birre